Выращиваем плодородный сад. Любая почва, все регионы, стр. 39

Смородину обычно выращивают в виде куста, обрезая молодые растения на уровне 20 см. Весной путем обрезки молодые ветви укорачивают на 5–6 глазков, а также удаляют старые ветви, так как самые крупные ягоды получаются на 3—5-летних ветвях. На каждом кусте должны быть примерно 10–15 ветвей различного возраста.

Черная смородина

Черная смородина имеет вид куста высотой до 1,5–2 м, который образует до 25 побегов разного возраста. Побеги опушенные, желтовато-серого цвета. Кора стеблей темно-бурого или красно-коричневого цвета. Куст черной смородины порой плодоносит до 15 лет, но не имеет смысла содержать его более 9—10 лет. Побеги старше 4–5 лет стареют и снижают плодоношение, поэтому их заменяют.

Черная смородина на 1-летних побегах образует скороспелые смешанные цветочные почки бледно-зеленого цвета. Листья с 3–5 лопастями, пильчатые или зубчатые по краю, на длинных черешках. На листьях смородины имеются железы, которые выделяют эфирное масло с характерным запахом.

Цветет растение в конце мая – начале июня. Цветки самоплодны не у всех сортов, поэтому нуждаются в перекрестном опылении. Плоды созревают в июле – августе. Ягоды черной смородины – крупные, ароматные, круглой формы и окрашены в разные черные тона: черного, темно-лилового, тем но-красного или буроватого цветов. Разные сорта черной смородины выделяются по качеству и составу ягод, но все они богаты витамином C. Кроме того, содержат сахара, кислоты, различные витамины, пектины и минеральные соли.

Черная смородина способна расти и плодоносить на влагоемких, тяжелых и средних суглинках, но предпочитает достаточно влажные и плодородные суглинки. Она совершенно не выносит близкого уровня грунтовых вод, если они залегают выше, чем 0,7 м.

Черная смородина весьма чувствительна к повышенной (рН более 6,5) кислотности почвы. На кислых почвах она растет плохо, сильнее подвергается грибным болезням, ягоды осыпаются с куста. Поэтому сильнокислую почву под нее известкуют.

Черная смородина способна выдержать полутень. Порой при таком освещении она дает ягоды крупнее. Но для нее необходим участок, защищенный от ветра зимой и ранней весной.

Черную смородину размножают одревесневшими черенками. Для чего во 2—3-й декаде сентября с 2—4-летних ветвей берут хорошо вызревшие 1-летние побеги, нарезают их на черенки с 5–6 почками и по 15–18 см длиной.

Черенки сразу же высаживают наклонно под углом 45° на подготовленную грядку на расстоянии 8—10 см друг от друга, оставляя наверху 2 почки. Одна из них должна быть на уровне почвы.

Можно также вырастить саженец из одревесневшего черенка с 1 или 2 почками. Такие черенки нарезают из нижней и средней части однолетних побегов за 2–3 недели до посадки. В течение этого срока их укореняют в посевных ящиках, помещая в смесь из песка и дерновой земли, взятых в равных долях. При высадке саженцев условную корневую шейку заглубляют на 6–8 см ниже уровня почвы. Если 1-летние саженцы смородины слабые, то в 1 яму можно посадить 2 саженца с наклоном в разные стороны, что позволит получить более мощный куст. Каждый побег у саженца срезают, сохраняя лишь 2–4 хорошо развитые почки.

Перед посадкой черной смородины на 1 м² участка вносят по 8—10 кг органических удобрений, 200 г гранулированного суперфосфата и 40 г сернокислого калия. В каждую посадочную яму добавляют по 8—10 кг органического удобрения, 150–200 г гранулированного суперфосфата и 30–40 г сернокислого калия. С участка удаляют корневища многолетних сорняков, таких как пырей, осот и др. Землю вокруг высаженных черенков уплотняют после посадки, поливают и мульчируют торфом. Расстояние между рядами оставляют 50–60 см. Посаженные в сентябре, черенки укореняются и неплохо перезимовывают.

Обильно плодоносящие кусты черной смородины при хорошем уходе выращивают на 1 месте 10–12 лет. Для чего почву рыхлят, увлажняют и удаляют все сорняки. Рыхление проводят на глубину 6–8 см около кустов, чтобы не повредить корни. Между рядами почву обрабатывают на глубину 10–12 см. Для сохранения в почве влаги и рыхлости ее мульчируют навозом, торфом или перегноем.

Весной и в 1-й половине лета смородине необходимо максимальное количество питательных веществ. Большую часть удобрений вносят осенью и весной под перекопку в границах проекции кроны куста – около 1,5–2 м. Под молодые растения добавляют удобрения такой же площади. Для среднеплодородной почвы под растения до 3-летнего возраста на 1 м² вносят: по 4–6 кг органических удобрений, 13 г мочевины, 50 г простого суперфосфата и 12 г сернокислого калия. Для кустов в возрасте 4 лет и старше требуются по 4–6 кг органических удобрений, 22 г мочевины, 50 г простого суперфосфата, 15 г сернокислого калия.

Под осеннюю перекопку вводят перепревший навоз вместе с фосфорными и калийными минеральными удобрениями.

Урожайность кустов повышают путем применения подкормок.

В фазах цветения и роста завязей рекомендуют давать 2 подкормки с интервалом раз в 2 недели. Для чего из расчета на 1 м² в 10 л воды разводят по 10 г мочевины, двойного суперфосфата и сульфата калия. Можно использовать настои разбавленного коровяка (1 часть на 8 частей воды) или куриного помета (1 часть на 15 частей воды). Вносят их по 10 л на 1 м². Иногда используют удобрение «Кемира универсал» с микроэлементами – по 50 г на 10 л воды на 1 м². После сбора ягод вносят 3-ю подкормку двойным суперфосфатом и сульфатом калия – по 10 г на 10 л воды на 1 м².

Смородина черная из-за своих биологических особенностей очень влаголюбивая культура. Нехватка влаги задерживает рост растения и вызывает мельчание ягод. Смородина особенно нуждается в поливе, если фазы формирования завязи в конце мая – начале июня и налива ягод выпали на период засухи.

Полив кустов необходим и после сбора урожая. В сухую осень до наступления устойчивых холодов проводят подзимний полив: по 3–5 ведер воды на 1 м². Если на послеуборочный период выпала засуха, это способно привести к подмерзанию кустов, особенно в суровые зимы. Хотя черная смородина – это зимостойкая культура, обрезка кустов смородины меняется в зависимости от возраста растения. В первый год побег дает большой прирост, вытягиваясь очень интенсивно. Затем темпы прироста заметно снижаются, к 5–6 годам он практически прекращается.

Длину ветви определяют состоянием верхушечной вегетативной почки. В средней части побега находится зона плодоношения, а в его нижней части – зона ветвления куста, откуда отрастают сильные боковые побеги.

Для плодоношения более ценны ветви 1-го и 2-го порядков ветвления. Поэтому оставляют 3–4 удачно расположенные идущие от корня ветви, остальные просто вырезают у основания. Основа куста – это ветви, которые были выбраны при 1-й обрезке после посадки. У кустов смородины с хорошим ветвлением побеги незначительно укорачивают. У растений со средним ветвлением побег обрезают до ¹/₄ длины, при слабом ветвлении – до половины длины побега.

Правильное формирование куста обеспечивает хороший урожай, поэтому процесс начинают в 1-ю весну после посадки. На каждом побеге оставляют над поверхностью почвы по 2–4 хорошо развитые почки. Тогда же коротко обрезают все отросшие из корневища и торчащие над землей побеги до 3-й или 4-й почки над уровнем земли. Побеги у ослабленных кустов обрезают еще короче, оставляя всего 1 почку. Если отросшие побеги окажутся слабыми и на следующий год, их снова коротко обрезают. В следующие 2–3 года удаляют лишние, слабые прикорневые побеги у основания куста. При ежегодной обрезке оставляют 3–4 удачно расположенных побега. Формирующую обрезку положено завершить на 4—5-й годы. После чего хорошо сформированный куст не нуждается в сложном уходе.