Овощи, ягоды, фрукты. Умная рассада и бережное хранение, стр. 22
На фоне этого температура воздуха может оставаться высокой, а листья будут готовы функционировать по-прежнему интенсивно, в то время как корневая система будет не в состоянии удовлетворить их потребности. В результате у растения возникает стресс. Если ситуация не меняется в течение продолжительного периода времени, корни могут загнивать.
Однако перегрев для корней – тоже ситуация не из приятных. Они начинают погибать, когда температура грунта поднимается до 30° C. А для листьев такой климат вполне комфортен. Некоторое угнетение они испытывает, когда термометр показывает более 35° C, 50° C – критическая температура для листьев, при которой они начинают отмирать.
На основании сказанного выше можно сделать вывод о том, что сбалансированность условий – залог успешного выращивания саженцев.
Качество рассады в большой степени зависит от того, насколько гладко прошли три главных момента в процессе ее вегетации:
– первые 3 дня с момента появления всходов;
– последние несколько дней до осуществления пикировки сеянцев;
– примерно 1–2 недели до высадки рассады на грядку.
Эти периоды можно считать критическими, поскольку именно тогда с растениями случаются неприятности, которые, несмотря на разницу в их возрасте, проявляются одинаково: рассада непропорционально удлиняется и слабеет. При этом причины ее вытягивания различны. На первом этапе это происходит только вследствие дефицита света, улучшив освещенность, вы избежите этого дефекта. А на втором и третьем этапе главная причина такого дефекта заключается в отсутствии баланса между жизненным пространством, которое отведено растениям, и их потребностями, которые перешли на более высокий уровень.
Самой склонной к вытягиванию является рассада помидоров. Это происходит даже при наличии достаточной площади питания и оптимальной освещенности. Сигналом к вертикальному росту является затенение нижних листьев более крупными верхними. Иногда прибегают к такому приему, как обрывание нижних листьев по мере развития верхних, но не более 2 шт. за 1 раз. Это задерживает удлинение стебля на несколько дней и может практиковаться 2–3 раза.
По ходу изложения мы, говоря о рассаде, постоянно оперировали сочетаниями типа «здоровая и мощная», «слабая и вытянутая». Настало время сказать, что собой представляет качественная рассада.
Если вы видите, что у нее бледно-зеленые мелкие (если это не соответствует сорту) листья, пониженный тургор (они вяловатые и даже полив не заставляет их взбодриться), вытянутый стебель и длинные междоузлия (большое расстояние между листьями), знайте, что перед вами плохая рассада и ее не стоит покупать (конечно, если она выращена вами, необходимо провести работу над ошибками и внести изменения в агротехнику).
Визуально хорошая рассада выглядит так:
– растение крепкое, коренастое, развитое;
– листья крупные, насыщенного зеленого цвета, причем есть стандарты: у белокочанной капусты их должно быть 4–5, у цветной и брюссельской – 3–4, у помидора – 7–10, у огурца и кабачка – 3–4, у сладкого перца, баклажана и сельдерея – 4–5;
– стебель толстый, неодревесневший, без каких-либо дефектов, например изгиба в зоне корневой шейки;
– междоузлия короткие;
– цветочная кисть у помидоров, заложенная после 5–8-го настоящего листа для детерминантных сортов или после 8–10-го – для индетерминантных.
Рассада, выращенная с соблюдением всех агротехнических правил и приемов, с легкостью адаптируется к новым условиям (к открытому или закрытому грунту) и, не задерживаясь, идет в рост. По большому счету о ее качестве будет свидетельствовать полученный вами урожай. Если вы вырастили крупные плотные кочаны капусты, полновесные корнеплоды, огурцы, помидоры, баклажаны и сладкие перцы дали обильный урожай, значит, рассада была качественной.
Прежде чем перейти к разговору о рассаде конкретных овощных культур, необходимо остановиться на общих рекомендациях, учитывающих потребности растений. Следование им позволит вырастить действительно классную рассаду и получить достойный урожай.
Необходимое оборудование
Ранее речь шла о том, что предпочитают растения – общие рассадные ящики или индивидуальные емкости. Но независимо от вашего выбора постарайтесь придерживаться определенных правил, выбирая тот или иной вариант.
Помимо достаточной вместимости, рассадная емкость должна отвечать ряду требований:
– обладать низкой теплопроводностью, что не позволит корням страдать при перепадах температуры;
– иметь непрозрачные стенки, поскольку свет вредит корням;
– быть твердой, чтобы при необходимости поднять или переставить емкость она не деформировалась и не травмировала корни;
– иметь дренажные отверстия для оттока избыточной воды при поливе;
– быть изготовленной из такого материала, который можно дезинфицировать, не боясь испортить его. Для обработки емкостей, которые нельзя продезинфицировать в условиях повышенной температуры, используйте 10 %-ный раствор медного купороса (10 г на 100 мл воды).
В полной мере всем пожеланиям отвечают деревянные рассадные ящики. Кроме того, их необязательно делать из первосортной древесины, вполне подойдут обрезки досок. Размеры ящиков могут быть различными и соответствовать вашим условиям. В качестве примера можно предложить рассадный ящик размером 45 ? 45 ? 7,5 см (рис. 10). В дальнейшем при разговоре о дополнительных приспособлениях, которые облегчают труд огородника, будут иметься в виду ящики с именно такими параметрами. Вы же при необходимости сможете внести свои изменения.
Если вы владеете элементарными навыками обращения с пилой и молотком, изготовить такой ящик не составит труда. Однако при этом нужно учитывать следующее:
– при выполнении дна не набивайте планки вплотную друг к другу, обязательно оставляйте между ними зазор в 3 мм. Это будут дренажные щели, которые отведут излишек воды, если он образуется при поливе. Опасаться, что сквозь них будет выпадать грунт, не нужно, поскольку доски обладают свойством разбухать от влаги, а отверстия постепенно уменьшатся. Если сразу сделать их еще более узкими, то в результате тех же процессов они практически исчезнут, заплывут грунтом и перестанут выполнять свои очень важные функции;
– не забудьте снабдить ящики ножками, если намерены выращивать рассаду на подоконнике. Необходимость в них отпадает, если в теплице будут приготовлены специальные столы (у них столешница не сплошная, а выполненная из отдельных планок, набитых на небольшом расстоянии друг от друга).
Рис. 10. Ящик для рассады: а – общий вид; б – дно
Большинство людей являются сторонниками выращивания рассады в ящиках. Речь идет даже не об экономии средств на покупку грунта, просто разместить ящики, особенно стандартные, на ограниченной площади и обеспечить растения равноценными условиями легче. Исключение составляют только тыквенные культуры, которые действительно плохо реагируют на пересадку. Для огурцов оптимальны пластмассовые коробочки с непрозрачными стенками размером 7,5 ? 7,5 ? 7,5 см (емкости цилиндрической формы не столь удобны в работе). Более крупные контейнеры – 10 ? 10 ? 10 см – подходят для тыквы, кабачков и патиссонов. Неплохо в них себя чувствуют также баклажаны и высокорослые помидоры. Независимо от величины рассадные емкости обязательно должны иметь дренажные отверстия.
Если вы предполагаете выращивать большое количество рассады, например на продажу, рекомендуется изготовить маркер, который позволит вам быстро посеять крупные семена и распикировать сеянцы, причем расположив их не на глазок, а обеспечив каждому оптимальное жизненное пространство.
Маркер (рис. 11) имеет деревянную основу размером 45 ? 45 см, на которой на равном расстоянии друг от друга расставлены штырьки длиной 6,5 см и диаметром 1,2 см с заостренными концами. Для более удобного использования он снабжен ручками.