На мотоциклах «Урал» вокруг света, стр. 31
Продолжал «страсти-мордасти» всякие рассказывать, мол, «могут на вас напасть с большими ножами и порезать всех в палатке, и всё это могут совершить ради двух мотоциклов»! Бред полнейший!
Где б мы не останавливались, везде много пьяных негров, они пьянеют от одной бутылки пива. Такие люди сильно утомляют, подходят и начинают надоедать — бормочут что-то на своём наречии. Вообще пьяных с я трудом переношу, а от этих вообще трудно отвязаться, хоть в морду их бей. Как хорошо было в арабских странах, там люди трезвые, очень редко встречали людей под воздействием наркотиков. Хотя — чем наркотики лучше алкоголя?
По пути в Замбию дорога проходит через национальный парк протяжённостью 50 км. Вот тут и увидели, как дорогу переходят слоны, увидели большое стадо жирафов, с дороги на них любовались, я решил поближе ознакомиться с ними, рванул в их сторону, но жирафы убежали, путаются, что я — лев, что ли? Эх, обидно, я так мечтаю посмотреть их вблизи. Стада зебр гуляют, много обезьян-павианов сидят на деревьях, гуляют вместе с антилопами Томпсона, обезьяны даже сидят на дорогах, мы проезжаем, а павианы неохотно отходят на обочину. Дорогу не спеша переходила слониха со слонёнком, мы остановились чтобы рассмотреть, слониха начала волноваться, закрыла собой детёныша, но агрессии не проявила.
Проехали национальный парк и начались горы, едем вдоль горной реки. Володя Сайгаков решил сменить масло в двигателях, а мы тут же искупались в бурных водах, только не так просто было пробираться через густые заросли к реке. Много насиженных мест в кустах от каких-то больших животных, кто же это может быть? Наверное, приходят на водопой? Обезьяны перебегают дорогу, уверен что такие животные под колёса не попадут, увёртливые и хитрые. Стали попадаться змеи, шустро переползают дорогу, раздавленных не видели, а вот сбитых автомобилями лисичек, ёжиков, и ещё каких-то полосатых зверьков, много. Часто в этом походе задаю себе вопрос: «Почему дороги так не похожи на российские? Казалось бы, и асфальт тот же самый, и грунтовка бывает одинаковой, а всё не то, а сегодня вечером ехал и понял — здесь нет лесопосадок!!! Ведь в России деревья сажают вдоль дорог, чаще, для защиты от снегов!»
Фотограф нам старательно выдаёт еженедельно по две таблетки от малярии, и ежедневно, мультивитамины — по две таблетки. В общем, физическое состояние у нас неплохое, только вот животы иногда болят, иногда бывает состояние не бодрое, какое-то, а рассеянное, это так Африка действует, а может — устаём ехать на мотоциклах. А может — это болезни какие, местные, в лёгкой форме?!
После Кении много думаю о доме, о своих родных, заскучал по ним — прошёл месяц в дороге.
В этом районе много баобабов, очень толстые, но листьев нет, ещё не расцвели. Первый раз увидел такое огромное, толстое дерево! Кстати, в Танзании, и ближе к Замбии, на юго-западе, не жарко, там поднялись в горы и даже к вечеру надели кожаные куртки.
Подъехали к границе в городе Тундума. Иммиграционный и таможенный танзанийские офисы прошли быстро. Как же надоели эти границы! Хоть бы в таможне Замбии не просили много денег, и оформление документов не пошло столь мучительно! Захожу в коридор, стоит очередь, думаю надолго, обратился к таможеннику, он впустил меня в зал, пригласил сесть, работает кондиционер, заполнил две бумаги под копирку, оплатил страховку — по 17 $ за мотоцикл. Страховка распространяется на Ботсвану, Намибию, ЮАР и Анголу. Всё заняло всего 1,5 часа, даже пошутил с работниками офиса. Вот тебе и раз! А волновался..!
Замбия. «Гаишники»
Первое впечатление о людях хорошее. Как всегда, возле таможни отираются менялы, предлагают обменять деньги по их «выгодному» курсу — он выше официального на 20 %.
Качество дорог тут радует, а вот цены на бензин — нет, 1 литр — 4600 замбийских квача, а 1 $ США — 4500 квачей.
Самое полезное в мотоцикле, когда едешь по Африке, это сигнал. Как часто он уже пригодился, чтобы сгонять с дорог людей. Можно делать вывод — особенную любовь к дороге проявляют эфиопы и замбийцы.
Опять привыкаю к новым деньгам, к новым ценам, все цены сравниваю уже с танзанийскими и с российскими, конечно. Заметил одну закономерность, у нас всегда проблемы с бензином при въезде в новую страну: его, как правило, нет, даже если существует заправочная станция, то бензина всё равно никогда там нет, и началось это с Судана. Тогда, на выезде из страны, была хорошая АЗС в городке Галабаде, а вот на эфиопской стороне бензина уже не было; и когда выезжали из Эфиопии было несколько заправок, но ни одной уже не было на кенийской стороне, и так далее. И в Замбии обнаружилось полное отсутствие бензина. Пришлось Саньке ещё раз пешком возвращаться в Танзанию с 20-литровой канистрой. Почему всё так? Не могу понять. Скорее всего — делается это специально, чтобы никто не взялся играть на разнице цен на бензин и мотаться туда-сюда с канистрами.
Дороги тут хорошие, теперь — уже начиная с Танзании — проезжаем за каждые сутки по 550–600 км, минимум.
Резина на «Урале» с коляской уже вся стёрлась, стала «лысой». А на моём «Соло» ещё хороший рисунок протектора, а ведь уже пройдено 10200 км со старта в Москве. Вот тебе и отечественные покрышки!
Первый раз спросили на полицейском посту страховку, затем попросили включить свет — дальний, ближний, поворотники, а у «Соло», как на грех, не горят поворотники — Дед никак не может найти причину. А у «Урала» с коляской не горит STOP-сигнал.
Полицейский и рад стараться: пригласил меня в офис — такой шалаш из тростника — и объяснил, что за такое нарушение предусмотрен штраф 476000 квачей, это примерно 100 долл., а за STOP-сигнал — 270000 квачей! Я ему объясняю, что это очень большой для нас штраф. Всё-таки сошлись на том, что я дал ему взятку по 100000 квачей (22 долл.) за каждый мотоцикл, и мы раскланялись.
Вот тебе и первый штраф с момента старта! Не очень-то приятно, заплатил такие деньги, это же 45 литров бензина! Сразу вспомнил нашу Россию, где такие взятки — обычное дело! Мерзко.
Здесь многие парни держат в руках стебли сахарного тростника и грызут их, наверное он сладкий, но нам так и не удалось попробовать. Национальная особенность.
Несмотря на то, что мы находимся где-то в центре страны, но дорога пустынная, машин встречается мало, зато асфальт гладкий, не ухудшается; всё это позволяет нам быстро двигаться к Лусаке — столице Замбии.
Перед Лусакой остановились попить чаю и сфотографироваться рядом с указателем — 65 км до столицы. Набежала толпа детворы и облепила нас, стали для нас настукивать африканские ритмы руками по корпусу коляски «Урала». И так у них хорошо получалось, словно каждый день на мотоциклах репетируют, что я даже начал вместе с ними подплясывать. Дед решил их наградить «орденами», он с собой в Африку из дома захватил сотню разных комсомольских значков. Он высыпал штук тридцать значков, и тут начался такой переполох: каждый норовит схватить по значку, даже драться между собой начали. Вот так Володя посвятил деревенскую африканскую молодёжь в комсомольцы.
Проехали уже с Новороссийска до Лусаки 11300 километров. Полицейские останавливают — смотрят на табло спидометра, удивляются, смеются в восторге. Но иногда попадаются полицейские очень похожие на наших «гаишников-гиблодэдэшников» — проверяют работу поворотников, фар, стоп-сигналов, на лице выражено чёткое желание до чего нибудь докопаться, чтоб получить взятку. Это факт, Замбия оказалась первой страной, после России, где мы увидели таких гнусных полицейских — до этого никто у нас даже документы на мотоцикл и страховку не спрашивал. Хорошо, что ещё не обыскивают!
Качество дорог не перестаёт удивлять. Животных ещё не видели, только иногда лежат на дорогах раздавленные большие змеи, а ведь по стране проехали уже 1050 км. И городов тоже нет, лишь небольшие селеньица.
Приехали в Лусаку. Город как город, не очень большой. Сразу в банк, но деньги мне ещё не прислали, обещают завтра, будем ждать где-то «прописаться». Прежде всего поехали в посольство Ботсваны — сделать визы, а совсем рядом, через дорогу, оказалось и российское посольство.