Техобслуживание и мелкий ремонт автомобиля своими руками., стр. 26

Включите первую передачу, троньтесь с места и обратите внимание на то, при каком положении педали сцепления автомобиль начал движение. Если он тронулся, как только вы немного отпустили педаль сцепления — значит, скорее всего, сцепление в хорошем состоянии. А вот если для того, чтобы машина тронулась с места, вам пришлось отпустить педаль сцепления почти полностью — значит, оно сильно изношено и в скором времени потребует ремонта или замены. Возможно, для ремонта сцепления достаточно будет переклепать накладку; это обойдется недорого. Но не исключен вариант, при котором придется менять полностью сцепление в сборе (корзину, диск и выжимной подшипник) — это уже может стоить немалых денег.

Проверить работу трансмиссии можно следующим образом: заведите двигатель, включите задний ход, начните движение, проехав несколько метров назад, выжмите сцепление, включите первую передачу и начните движение вперед. Если при выполнении данного маневра вы услышите характерный щелчок в ведущем мосту либо в коробке передач — это с высокой степенью достоверности будет свидетельствовать о значительном износе трансмиссии (чем громче щелчок — тем сильнее износ).

Люфт полуосей можно проверить вращением их взад-вперед. Небольшой люфт допустим, но большим он быть не должен. При возникновении каких-либо сомнений проверьте машину на поворотах. Если при движении на поворотах слышен хруст — это свидетельствует о неисправности ШРУСов.

Многие неисправности можно диагностировать только при движении автомобиля. Для этого выберите какую-нибудь дорогу с малоинтенсивным движением. Разогнавшись, держите скорость на одном уровне и отпустите ненадолго рулевое колесо: автомобиль должен двигаться прямо, а если дорога немного выпуклая — то возможен легкий уход в сторону уклона. Если на ровной дороге при движении на постоянной скорости машину ведет вправо или влево — вероятно, у нее не отрегулированы развал и схождение колес. Более серьезная причина — неисправность подвески или нарушение геометрии кузова (такое бывает после серьезного ДТП). Однако если машину «ведет» в сторону, рекомендуется в первую очередь проверить давление в шинах: возможно, какое-то колесо просто немного спустило, и для решения проблемы достаточно будет его немного подкачать.

Также машину может «вести» в сторону по причине того, что на колесах используются покрышки с разным рисунком протектора.

Во время движения автомобиля передачи должны переключаться легко и свободно, но в то же время рычаг переключения передач не должен «болтаться».

Разгоните машину на дороге, после чего сбросьте газ: если при этом слышны воющие звуки — вероятно, сильно изношены или неисправны шестерни.

Найдите на дороге неровное место (желательно — с выбоинами и ямами) и продвиньтесь по нему. Если при движении по ямам (а также — на поворотах) в картере моста явно слышен металлический стук — скорее всего, в машине сильно изношен дифференциал. Кстати, любые другие звуки и стуки, доносящиеся из подвески, крайне нежелательны: это свидетельствует о наличии серьезных проблем в ходовой части автомобиля. Часто подобные звуки обусловлены неисправностью или высокой степенью износа следующих запасных частей: стабилизатор поперечной устойчивости, резиновые втулки креплений амортизаторов, сами амортизаторы, шарниры подвески, полуоси, ШРУСы и др.

Если во время движения автомобиля явно слышен какой-то гул, напоминающий звук летящего самолета, — возможно, требует замены ступичный подшипник. Учтите, на некоторых машинах его можно заменить только вместе со ступицей. Если дело действительно в подшипнике — можно прислушаться и определить, на каком именно колесе он изношен. Кроме этого, гул может также быть вызван неисправностью редуктора заднего моста (на заднеприводных машинах). Но учтите, что гудеть могут и новые покрышки.

Проверьте автомобиль на скорости при движении на поворотах. Кузов автомобиля при движении на поворотах не должен слишком сильно накреняться. Если же это так — видимо, пришла пора менять амортизаторы.

Чтобы проверить трансмиссию на предмет наличия неполадок и износа, полезно выполнить следующие действия: при движении на спуске поставьте автомобиль на нейтральную передачу, выключите зажигание, затем вновь включите зажигание и включите передачу, которая соответствует текущей скорости автомобиля (при этом машина должна завестись на ходу).

Диагностика рулевого управления

Некоторые неполадки рулевого управления также можно диагностировать самостоятельно, и здесь мы расскажем о том, как это делать.

Иногда во время работы гидроусилителя (т. е. при повороте рулевого колеса) слышен характерный гул. Как мы уже отмечали ранее, причиной может быть недостаток жидкости в системе гидроусилителя.

Также распространенная неполадка — когда ощущается слишком тугое вращение рулевого колеса, или даже заедание в рулевом механизме. Причиной может быть не только вышедший из строя гидравлический усилитель, но и неправильная регулировка бокового зазора в соединении червячной пары, повреждение подшипников червяка, повышенный износ любого компонента червячной пары, погнутость рулевых тяг, недостаточное количество масла в картере рулевого механизма. Большинство перечисленных неисправностей можно устранить только на станции технического обслуживания.

Иногда рулевое управление «разбалтывается», и в нем возникает слишком большой свободный ход рулевого колеса (так называемый «люфт»). Причины его возникновения могут быть самыми разными: нарушение регулировки в соединении червячной пары или износ рабочих поверхностей червяка и ролика; увеличение зазоров в шарнирах рулевых тяг; износ подшипников червяка; износ втулок вала рулевой сошки; ослабление крепления картера рулевого механизма и др.

Иногда водитель слышит характерные стуки в рулевом управлении. Это может быть при наличии следующих неисправностей: слишком высокий износ (правильнее даже сказать — разрушение) рабочих поверхностей червячной пары, высокий люфт в шарнирах рулевых тяг или в маятниковом рычаге, ослабление крепления картера рулевого механизма.

Если имеется нарушение герметичности рулевого механизма, то это приводит к утечке масла. Данная неисправность может являться причиной возникновения большинства проблем у рулевого механизма, которые перечислены выше.

Диагностика тормозной системы

Как мы уже неоднократно отмечали ранее, за исправностью тормозной системы нужно следить особенно тщательно. Здесь мы расскажем о том, как самостоятельно диагностировать некоторые характерные неполадки тормозной системы автомобиля.

Разгоните автомобиль до скорости 50–60 км/ч, резко затормозите и обратите внимание на поведение машины: ее не должно уводить ни вправо, ни влево, все колеса должны затормаживать одновременно. Если это не так — значит, в тормозной системе автомобиля имеются серьезные неполадки. Стоит ли говорить, какими опасными последствиями это может обернуться, особенно при движении на скользкой дороге или в условиях плохой видимости!

Тормозная педаль не должна быть слишком мягкой: в противном случае торможение может оказаться неэффективным. Для устранения подобной неисправности в большинстве случаев достаточно прокачать тормоза. Если это не помогло — возможно, придется ремонтировать либо менять главный тормозной цилиндр или тормозные цилиндры на колесах; не исключено также, что проблема — в тормозных трубках (шлангах), или в изношенных тормозных колодках. В некоторых случаях приходится менять тормозной суппорт в сборе.

При торможении тормоза не должны «визжать» и издавать другие посторонние звуки. Вибрация тормозной педали также свидетельствует о неполадках в тормозной системе (либо — в подвеске).

Одна из самых характерных неполадок — пружинящая и проваливающаяся педаль тормоза. Возможные причины — наличие воздуха в тормозной системе автомобиля или недостаток тормозной жидкости в расширительном бачке. В данном случае необходимо проверить герметичность всех деталей привода и залить бачок тормозной жидкости до максимальной отметки, а также удалить воздух из тормозной системы путем прокачки тормозов.