Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода, стр. 85

Для того чтобы избежать заражения растений вирусными заболеваниями, пасынки не обрезают, а обламывают, стараясь не повредить главный побег и листья. Пасынки удаляют сразу, как только появляется возможность ухватить их пальцами. От них оставляют столбики высотой 2–3 см. Пасынки лучше всего удалять утром, так как в это время обламывать их значительно легче.

Кроме пасынков удаляют больные и пожелтевшие листья, которые закрывают плоды нижних кистей растения. Остальные листья не трогают, так как они необходимы для синтеза органических материалов.

Уход

Уход за томатами предполагает поддержание оптимального температурного режима, а также усиленное проветривание помещения. В дневное время оптимальная температура составляет 25–28 °C, а в ночное – 15–16 °C. До того как помидоры начали цвести и плодоносить, температура может быть на 2–3 °C ниже. Температура почвы должна быть 17–20 °C. Регулируют температуру воздуха проветриванием. Даже если будут сквозняки, помидорам это не страшно. Проветривать необходимо через 2–3 ч после полива, особенно в период цветения. В это время влажность воздуха не должна превышать 65 %.

Томаты – светолюбивые растения, поэтому хорошо переносят прямые солнечные лучи, а от недостатка света страдают.

Поливают помидоры редко, по мере подсыхания почвы, т. е. не чаще двух раз в неделю. При этом полив должен быть обильным, почва должна смачиваться полностью.

Поливать лучше всего в первой половине дня теплой водой. Если томаты посажены в ящики, то поливают не под куст, а почву вокруг куста. После полива, как только почва немного подсохнет, ее рыхлят. Рыхление способствует замедлению испарения влаги из почвы, а также обеспечивает доступ воздуха к корням. Одновременно с рыхлением растения окучивают, что способствует образованию новых корней.

Подкармливают помидоры минеральными удобрениями и коровяком, разведенным в воде (1: 5). На одно растение расходуют 1 л раствора.

Первую подкормку проводят органическим удобрением после высадки рассады на постоянное место. Последующие подкормки делают минеральными удобрениями с интервалами не менее 12 дней, как правило, в период плодоношения. Очень эффективны внекорневые подкормки (опрыскивание) питательным раствором. Опрыскивание способствует хорошему росту и развитию растений, предотвращает осыпание цветков (табл. 5).

Таблица 5. Диапазоны оптимальных температур

Понижение температуры перед ночью позволяет выровнять среднесуточную температуру и повышает урожайность (табл. 6).

Таблица 6. Влияние скорости повышения/понижения температуры на томаты

В уход за томатами также входит помощь в ускорении образования плодов.

Помидоры – самоопыляющаяся культура, поэтому искусственное опыление им не нужно. Однако для того, чтобы плоды лучше завязывались, производят легкое встряхивание цветочных кистей. В период цветения постукивают по стеблю, чтобы пыльца с верхних цветков высыпалась на нижние цветки. Делают это один раз в 3–4 дня.

Для того чтобы пыльца образовалась на рыльце пестика, после опыления поливают растения или опрыскивают цветки. Когда зацветут вторая и третья кисти, то для лучшего завязывания плодов помидоры опрыскивают раствором борной кислоты (1 г на 1 л воды).

Чтобы предотвратить опадание цветков и улучшить качество плодов, цветковые кисти обрабатывают стимулятором роста.

Перед тем как начнут созревать плоды, удаляют верхушку главного побега. Вместе с этим обрывают и все цветочные кисти, потому что плоды на них сформироваться уже не успеют. Если кисти оставить, они помешают нормальному развитию сформировавшихся плодов.

Чтобы ускорить формирование и развитие плодов, используют прием, который называется «надрывание корней». Для этого растение берут за нижнюю часть стебля и аккуратно тянут вверх, как бы стараясь выдернуть его. Это позволяет избавиться от мелких корешков. Затем помидоры поливают и окучивают. Эта процедура ускоряет рост растений, формирование и созревание плодов.

Формирование куста

Формирование кустов направлено на то, чтобы улучшить освещенность и проветривание растений, предупредить грибковые заболевания.

Среднерослые сорта формируют в два стебля. Под первым соцветием кисти оставляют пасынок и подвязывают его к дополнительной шпалере. У низкорослых сортов формируют 2–3 стебля. Для этого, кроме первого, оставляют еще и второй пасынок.

Так как у томатов ломкие стебли, то по мере роста их подвязывают к шпалере. В дальнейшем растения подвязывают к шпалере второй и третий раз, а верхушки растений раз в неделю подкручивают вокруг шпагата.

В течение вегетационного периода пасынки удаляют. Без пасынкования кусты помидоров загущаются, из-за чего хуже освещаются, а питательные вещества тратятся на рост и развитие пасынков.

Сбор урожая

Для того чтобы собрать большое количество созревших плодов, сначала снимают немного покрасневшие, пожелтевшие плоды и те, которые только начинают буреть. Недозревшие помидоры дозреют на солнце за 10–15 дней.

Перец

Плоды перца обладают приятным вкусом и высокими кулинарными свойствами.

Наиболее высокий урожай перца можно получить, если его выращивать рассадным способом. Если же была использована рассада из ящиков, где при пересадке корневая система обрывается, то урожайность снижается. Растение плохо переносит пересадку. Рассаду перца для теплиц выращивают в горшочках или кассетах, что позволяет выиграть 10–15 дней. Для рассады подготавливают специальную питательную почву, при этом она обязательно должна быть воздухопроницаемой.

Возможны следующие варианты почвосмесей:

1) торф (3 части), перегной (1 часть), дерновая земля (1 часть);

2) торф (4 части), дерновая земля (2 части), песок (1 часть).

На ведро смеси добавляют 0,5 стакана древесной золы, по 30 г аммиачной селитры и монофосфата калия.

Семена высевают на глубину до 1 см в горшочки или кассеты, почва должна быть влажной. После посева горшочки накрывают спанбондом, чтобы получить ранние входы.

Перец – теплолюбивое растение. Минимальная температура, при которой прорастают семена, составляет 15–18 °C. Не всходят семена при 1–3 °C, их рост прекращается. Температура почвы, оптимальная для прорастания семян, должна быть не ниже 25–26 °C. Такая температура должна держаться в течение 14 дней. При прямом посеве семена высаживают в горшочки диаметром 9 см. Не рекомендуется сеять в горшочки большего размера. В слишком больших горшочках растения развиваются медленно, так как корневая система не может заполнить весь объем горшка. Если перцы выращивают в кассетах, то, как только появляется 3-й настоящий лист, их пересаживают в горшок диаметром 10–12 см. После смыкания листьев перцы рассаживают на таком расстоянии, при котором они не будут затенять друг друга.

Чтобы получить качественную рассаду перца, важно строго соблюдать все агротехнические приемы.

Уход

Уход за рассадой. До пикировки всходы перца поливают раствором кальциевой селитры (1 г на 1 л воды) два раза в неделю, после пикировки – под корень раствором калийной и кальциевой селитры. После появления 1—2-х настоящих листочков растения подкармливают аммиачной селитрой. До начала плодообразования корни растут наиболее интенсивно, поэтому питание рассады имеет очень большое значение. В дальнейшем рекомендуется проводить корневые и внекорневые подкормки комплексными минеральными удобрениями с микроэлементами. Выращивая рассаду, рекомендуется применять гумат натрия. Подкормку вносят под корень (10–15 г на 10 л воды). Также необходимо внимательно следить за влажностью почвы в горшках – она не должна быть переувлажненной. Однако пересыхать почва также не должна, так как это приводит к задержке роста и преждевременному одревеснению стебля.