Прогулки по Москве, стр. 28

Оставим царицынскую тайну Тайной, но не забудем о ней. Может быть, в следующий наш приход сюда мы как-то по-другому взглянем на мир, удивимся – и изменимся…

Ну разве Баженов – неудачник?

Троице-Лыково

Валентина Ганина

Верите ли вы, что коренной москвич, не выезжая из города, может по утрам просыпаться от петушиного крика, на завтрак пить теплое козье молоко, а зелень выращивать под окошком на своем огороде? Нет? А зря! Есть такое удивительное место в пределах кольцевой автодороги, и до центра города от него 40 минут общественным транспортом. Зовется оно селом Троице-Лыковым. И никто не думает его сносить – наоборот, охраняют и оберегают.

Я впервые попала туда 20 лет назад, с удивлением обнаружив, что перенестись из городской суматохи в сельскую тишь можно за пять минут обыкновенным рейсовым автобусом от метро «Щукинская». Среди множества построек помню домик с чудной затейливой резьбой, а на небольшой поляне – задумчивый бюст Ленина; главным же украшением усадьбы была старинная церковь, золотая главка которой возвышалась над деревьями и еще издали притягивала взгляд.

Много позже познакомилась я с историей этого места. Когда-то Василий Шуйский за верную службу отдал село в дар боярину Борису Лыкову. Он и поставил здесь первую деревянную церковь Живоначальной Троицы. И по сю пору в названии села живут и имя боярина Лыкова, и построенный им храм.

Каменный храм св. Троицы «под колоколы», стоящий сейчас на высоком берегу, поставили в XVII в. князья Нарышкины. А строил его известный зодчий того времени – Яков Бухвостов. От этой церкви и церкви Покрова в Филях пошел новый стиль – московское, или нарышкинское, барокко, поскольку такие нарядные многоярусные церкви впервые строились по заказу семьи князей Нарышкиных в их родовых имениях. Но одну из этих двух жемчужин – церковь Покрова в Филях – знают все, а вторую – церковь Троицы в Троице-Лыкове – мало кто знает. По преданию, камень в основание храма заложил сам Петр I в знак уважения к своему дяде, стольнику Мартемьяну Кирилловичу Нарышкину. Об архитектурном совершенстве храма много писали, им восхищались. Белоснежная церковь с золочеными ажурными крестами была так прекрасна, что сравнивали ее с невестой, одетой в кружевной наряд и золотой кокошник, любующейся на свое отражение в водах Москвы-реки, поэтому храм еще называли «Белым лебедем». Двадцать лет назад я еще этого не знала, но к храму неодолимо тянуло, хотелось постоять рядом, пройтись по гульбищу, приложить ладони к старой кладке. Потемнели за века белоснежные одежды храма, и давно уже ждет он реставрации, но притягивает по-прежнему, напоминая о былых величавых временах.

Здесь бывал Серафим Саровский. А какие удивительные люди владели этим местом: блистательный граф Кирилл Разумовский – президент Академии наук в течение 20 лет, всегда оказывавший поддержку Ломоносову, позже назначенный гетманом малороссийским; за свою долгую жизнь он был любимцем четырех царственных особ, оставшись при этом заботливым и внимательным, лишенным высокомерия человеком. Сын Кирилла Разумовского Андрей – красивый, статный и обаятельный, блестяще образованный и необыкновенно одаренный от природы: генерал-майор в 23 года, после отставки – посол в Вене; обустраивал картинную галерею, был знаком с Гайдном, Моцартом, а Бетховен даже посвятил ему три музыкальных квартета. Графиня Екатерина Бутурлина и ее сын Николай, награжденный всеми российскими орденами, включая Белого Орла.

По завещанию Екатерины Бутурлиной поставлена была в селе церковь Успения Божией Матери, один из редких сохранившихся московских храмов середины XIX в.

Последние владельцы Троицкого – богатейшие купцы Карзинкины. Каждый раз, обходя усадьбу, я пытаюсь представить, как на этом пространстве можно было разместить теплицы и оранжерею, кузню и конюшню, пасеку. Огромный господский дом с 47 комнатами всегда был полон гостей и странников. За домом находился сад с цветниками, в парке беседки, вдоль дорожек прекрасные статуи. За гостеприимным хозяйским столом собирались вместе Третьяковы и Гнесины, Шаляпин гостевал в этом доме со всем своим многочисленным семейством целыми сезонами. Любили бывать здесь и братья Васнецовы, по эскизам Виктора Васнецова были расписаны домики, где играли 11 детей Карзинкиных. Специально для них был построен отдельный дом в «русском стиле», тот самый, что издавна запомнился мне дивной резьбой. Автором его был архитектор Ропет, построивший знаменитую «Баню» в Абрамцеве. К сожалению, до сегодняшнего дня он не сохранился – сгорел в 1990 году. Убрали с территории и бюст Ленина.

Храм святой Троицы

Сейчас это старинный заброшенный парк на очень высоком берегу реки с несколькими уцелевшими постройками. Я обхожу его и думаю о том, как в истории села отразилась вся история России: Смутное время, война 1812 года, революция, первые колхозы. О жизни 200 туркменских детей, получавших здесь свое первое образование, можно было бы написать свою «Педагогическую поэму». А в послевоенные годы вся округа просыпалась по звуку горна обитавших здесь суворовцев. Удивительное это место! Не зря именно его выбрал себе для жительства Солженицын из всех предложенных ему мест в Москве.

В связи с реставрационными работами парк иногда бывает закрыт, но, обратившись к настоятелю действующей церкви Успения Божией Матери, обязательно получаешь разрешение погулять по усадьбе и посмотреть в глубине парка уникальную церковь Троицы. Замечательно спуститься к берегу и побродить вдоль реки. Летом между селом и Серебряным Бором работает переправа. А там – чистые пляжи, катание на лодке, прогулки пешком и на теплоходике. Зимой сюда лучше приезжать с лыжами – покататься в Серебряном Бору, поиграть в волейбол, можно даже искупаться в проруби. И, конечно, полюбоваться храмом на высоком берегу реки, который современники сравнивали с драгоценностью, усыпанной бисером и обтянутой золотыми нитями.

Удивительно светло и вольно чувствуешь себя в этом старинном заброшенном парке с церковью, похожей на королеву в изгнании, – особенно над рекой… В общем-то совсем небольшое это село, и усадьба на обрывистом берегу небольшая, но ноги отсюда не идут; как-то здесь… высоко. А вокруг – только небо.

По следам Мастера

Дмитрий Зубов

Вложенная в уста героя романа «Мастер и Маргарита», эта мысль не нова, и многие, я думаю, с готовностью подписались бы под ней. Но бессмертные строки Булгакова были написаны в России 30-х годов XX века и поэтому приобрели особый смысл. Среди арестов и доносов, когда его книги не печатали, а готовые к постановке спектакли снимали в последний момент, замысел и воплощение «Мастера и Маргариты» стали для Булгакова не просто актом писательского мужества, а чем-то гораздо большим… Впервые увидев свет лишь спустя двадцать шесть лет после написания, роман сразу же стал настольной книгой всех думающих, неравнодушных людей и остается нравственным ориентиром для многих поколений читателей.

Однажды прочитав роман, трудно выйти из под его обаяния. Особенно если живешь в Москве. Бывая на Патриарших прудах или на Садовой, прогуливаясь по кривым арбатским переулкам, невольно вспоминаешь сцены из книги. Хочется отыскать именно ту скамейку, на которой в последний раз беседовал Берлиоз с поэтом Иваном Бездомным, в каждом встречной черной кошке непременно видится Бегемот, а грозовые тучи над городом вдруг обретают очертания черного всадника в длинном плаще и со сверкающими шпорами…