Гипсокартон: шаг за шагом, стр. 18

Следующий этап – нанесение нового слоя шпатлевки. При этом раствор следует распределять примерно на 50 мм по обе стороны от линии угла. Увлажнив шпатель для обработки углов, с силой проводят им сверху вниз по линии угла, выравнивая шпатлевку – при этом должен сформироваться ровный угол правильной формы.

Когда шпатлевка высохнет, необходимо снова зачистить шпателем все неровности и шероховатости с удалением «волн» (рифлений). Отступив от центральной линии угла на 10–15 мм, широкими, по 70–100 мм, полосами на каждую из сторон угла наносят шпатлевку. Увлажнив 100-миллиметровый шпатель, с силой проводят им сверху вниз, выравнивая шпатлевку, помня о том, что не должно быть никаких утолщений. После высыхания шпатлевки сухим шпателем зачищают все неровности и шероховатости, удаляют рифления, перемещая инструмент вдоль «волн».

На каждую из сторон угла, отступая от его центральной линии примерно на 15–25 см, наносят шпатлевку полосами по 130–150 мм. При помощи увлажненного 250-миллиметрового шпателя разравнивают шпатлевку на каждой стороне угла. При этом давление должно быть достаточно сильным, чтобы исключить появление каких-либо утолщений.

Когда шпатлевка высохнет, проходят шпателем по ее поверхности, чтобы удалить неровности и шероховатости. В том случае, если в некоторых местах возле угла обнаружатся ямочки, их заделывают тонким слоем, ведя шпатель вниз, перпендикулярно стене.

По завершении описанных операций угол должен получиться окончательно готовым для последующего шлифования (до этого нельзя использовать наждачную бумагу и шлифовальные сетки).

Наружные

Помимо внутренних углов, в отделке нуждаются и внешние, по точным и строгим линиям которых будут судить о качестве всей работы. Поэтому необходимо соблюдать технологию и последовательность всех операций при оформлении наружных углов, выполненных из гипсокартонных листов.

Для защиты наружных углов используют металлические или пластиковые угловые профили (рис. 59). Практика показывает, что армирование наружных углов только бумажной лентой представляется явно недостаточным и в дальнейшем оборачивается дополнительными затратами времени и средств.

Помимо угловых профилей следует заготовить достаточное количество крепежа. Отмерив и обрезав, устанавливают профиль, после чего фиксируют его шурупами-саморезами с каждой стороны угла (шаг 150 мм). Удостоверившись, что все шурупы вкручены достаточно глубоко и не цепляются за шпатель, если им провести сверху вниз, продолжают работу.

Если обнаруживается, что профиль прилегает недостаточно, докручивают шуруп или добавляют еще один или два для более плотного крепления.

250-миллиметровым шпателем наносят шпатлевку полосой сверху вниз, захватывая от края угла приблизительно 100–130 мм в каждую сторону и стараясь не делать первый слой слишком тонким.

Рис. 59. Металлические и пластиковые угловые профили

Используя плоскость углового профиля как маяк, разравнивают шпатлевку. Если после шпатлевания остались небольшие впадинки, это не проблема – они заполнятся при нанесении последующих слоев. При помощи 250-миллиметрового шпателя зачищают обе стороны угла от различного рода дефектов.

Захватывая уже по 150 мм с каждой стороны угла, наносят второй слой шпатлевки. При этом удобнее использовать 100-миллиметровый шпатель.

Применяя угловой профиль в качестве маяка, разравнивают шпатлевку 250-миллиметровым шпателем, который для улучшения скольжения нужно увлажнить. После этого угол должен выглядеть практически законченным.

После высыхания шпатлевки необходимо снова пройтись сухим широким шпателем по обработанным поверхностям, счищая неровности и шероховатости. Увлажненным 250-миллиметровым шпателем наносят третий слой шпатлевки, при этом, как и в предыдущем случае, угловой профиль служит в качестве маяка. После выполнения этого этапа угол должен выглядеть безупречно.

Снова повторяют операцию по зачистке подсохших поверхностей сухим широким шпателем. Рифление ликвидируется как и раньше – движением шпателя вдоль волн, при этом инструмент придавливают двумя руками.

Захватывая полосы шириной около 250 мм, наносят тонкий финишный слой шпатлевки на каждую сторону угла, после чего заглаживают шпатлевку широким шпателем, используя угловой профиль в качестве маяка. Когда обрабатываемая поверхность высохнет, зачищают неровности (их не должно быть много), подносят к обработанному участку лампу-переноску и всматриваются в проделанную работу.

Сильно придавливая 100-миллиметровый шпатель к поверхности, замазывают обнаруженные впадинки очень тонким слоем шпатлевки. После выполнения этих процедур угол должен получиться вполне готовым для последующего шлифования.

Как устранить дефекты на гипсокартоне

Гипсокартон, как и другой строительный материал, может быть подвержен различным воздействиям, приводящим к его повреждениям. Это могут быть перестановка мебели, последствия затопления с верхнего этажа или выход из строя сантехнических приборов, установленных за гипсокартоном, удары и пр. Поэтому нередко возникает необходимость ремонта таких дефектов. Но, прежде чем приступить к нему, следует точно определить причину из появления, поскольку от этого будут зависеть дальнейшие действия.

Вздутия

Если вздутия не результат протечки, то для их устранения надо поступить следующим образом.

Крупные пузыри надрезают с помощью универсального ножа, а мелкие ликвидируют, отрезая и удаляя образующую их ленту, после чего наполняют пузырь шпатлевкой.

Участки ленты, образующие пузырь, погружают в шпатлевку с помощью шпателя и разравнивают. Через 24 часа заделанную поверхность обрабатывают шпатлевкой типа «Унифлот», выдерживают в течение 24 часов и зачищают шкуркой. При необходимости шпатлевку накладывают вторым слоем.

Последствия протечек

Если за обшивкой из гипсокартона скрываются сантехнические приборы и коммуникации, а также если случается прорыв водопровода или канализации на верхних этажах многоквартирного дома, то повреждение конструкций из гипсокартона неизбежно. При этом они могут локальными и глобальными, соответственно и ремонт их потребует времени, средств и труда.

При попадании воды в полости между слоями обшивки гипсокартонных листов и ее накоплении там необходимо произвести слив стоячей воды, для чего в обшивке подвесного потолка или внизу перегородки сначала прокалывают шилом контрольные отверстия, а затем (если надо слить воду) прорезают отверстие. После слива воды стены и обшивку хорошо просушивают и приступают к ремонту.

Приступать к ремонту поврежденной обшивки следует только после того, как будет ликвидирована причина затопления. Поврежденная тепловая и звукоизоляционная прослойка, а также покоробившиеся листы гипсокартона подлежат обязательной замене. При ремонте рекомендуется использовать тот же тип гипсокартонного листа, что и восстанавливаемый. Крепежные шурупы выворачивают, поврежденные листы снимают, тепло– и звукоизоляционные слои меняют, после чего устанавливают новые листы обшивки в соответствии с технологией и правилами монтажа.