Большая книга умного дачника, стр. 88
При нормальном приросте (около 45 см) прирост и закладка плодовых почек идут равномерно и ничего делать не надо. Но, когда дерево подрастет до 2 м, у него следует регулярно укорачивать центральный ствол, не давая дереву расти вертикально вверх. Обрезка делается прямо над почкой, чтобы в дальнейшем не появился сухой пенек. Все остальные ветки также следует укоротить примерно на 15 см меньше, чем центральный проводник. Обрезка делается прямо над почкой, которая «смотрит» наружу кроны. Надо обязательно удалять растущие внутрь кроны ветки, и чем раньше, тем лучше. Трущиеся друг о друга ветки, расположенные близко друг над другом, загущают крону. Чем разреженнее крона, тем лучше она будет освещена солнцем. Яблок будет меньше, но они будут гораздо крупнее. Укрупнению плодов также способствует частичная обрезка чрезмерно разросшихся плодушек. Эти коротенькие плодовые веточки, на которых развиваются цветочные почки, со временем слишком разрастаются. Кроме того, они стареют. Все это приводит сначала к измельчению плодов, а затем, лет через 12–15, и к прекращению плодоношения.
Если же приросты малы (5–25 см), то такие ветки следует сильно укоротить или даже совсем вырезать, если плодов на них нет. Обычно они располагаются в нижнем ярусе старых деревьев.
На заметку
Хочу вас предостеречь от покупки колонновидных яблонь, которые широко и совершенно беспочвенно разрекламированы в Северо-Западном регионе, просто потому что из более южных регионов надо сбыть большой и нереализованный посадочный материал. Ведь умудряются продавать даже пятилетние яблони высотой более 2–3 м почти без корневой системы, отсутствие которой объясняют ее компактностью. Находятся чудаки, которые их покупают за немалые деньги.
Основная ставка в рекламе делается на то, что эти деревья требуют малой площади. Но ведь дело не только в освещении, дело еще и в площади питания, необходимой для корневой системы. Поэтому все разговоры о том, что колонновидных растений можно насажать на одном квадратном метре чуть ли не по четыре дерева, я считаю большим преувеличением. Они вообще на Северо-Западе плохо себя проявили, а тем более в загущенных посадках, способствующих появлению на них всевозможных грибковых заболеваний. Часто у молодых деревьев подмерзает верхушечная точка роста, и на этом заканчивается рост дерева. Много ли соберешь плодов с этакого карлика? Поэтому хочу вас предостеречь от типичной ошибки. Осенью высаженные колонновидные яблоньки и груши надо обмотать полипропиленовой мешковиной из-под сахара или иных продуктов, естественно, без пленочных вкладышей. Это нужно, чтобы яблоня не подмерзла зимой, не повредили кору грызуны, не появились весенние солнечные ожоги коры. Но верхушку яблони нельзя упаковать в эту дерюгу. Обвязка должна быть сверху выше ствола, но остаться открытой, иначе не миновать выпревания верхушечной почки. Ее гибель вызывает сильное загущение макушки обрастающими короткими веточками, но плодоношения то на них нет. Плодушки располагаются только на стволе. Дело тут еще и в другом. Колонновидная яблоня – это всего одна плодоносящая ветка. Плодушки (плодовые веточки) на ней, как и на обычной яблоне, живут и плодоносят 12–15 лет. У обычной яблони на смену им постепенно вырастают более высокорасположенные ветви, кроме того, регулярная обрезка концов старых ветвей вызывает их обрастание молодыми ветками второго порядка, и на них переходит плодоношение. Так что урожай с каждой колонновидной яблони соответствует урожаю с одной ветки обычной яблони, то есть совсем маленький.
Но дело это любопытное, поэтому потешьте себя и купите одну яблоньку, понаблюдайте за ней лет этак 5–6, а уж потом решайте, надо ли вам заменить свой сад на колонновидный. У этих деревьев, несомненно, есть будущее, потому что они, как правило, быстро вступают в плодоношение. Если вы обладаете достаточными средствами, то, конечно, можете позволить себе иметь такой сад, который потребуется обновлять каждые 5–10 лет, постепенно заменяя стареющие деревья.
Болезни и вредители
Разумная защита сада от вредителей
Защиту сада от вредителей надо делать, во-первых, вовремя, а во-вторых, не применять в своем саду химические яды, за редким исключением.
Первую защиту сада от вредителей делайте до начала сокодвижения. Для Северо-Запада это конец марта – самое начало апреля. Растворите 700 г мочевины (карбамида) в 10 л воды и тщательно опрыскайте все деревья от самых кончиков веток до развилок ветвей и по всему стволу, а также почву под растениями в приствольном круге. Такое опрыскивание уничтожит зимующих на дереве вредителей, а также тех, кто зимует под деревьями, а их немало. Вместо мочевины можно использовать калийное удобрение, не содержащее хлора, или 1 кг поваренной соли.
Внимание! Опрыскивание нельзя делать с момента набухания почек до ухода растений на зимний покой, иначе вы сожжете их!
Однако опрыскивание не спасает сад от вредителей, прилетающих из других мест, в частности, от плодожорки. Для этого существуют современные биологические препараты – «Фитоверм» и «Искра-био» («Агравертин»).
Кроме этого, на помощь приходит биокомплекс «Здоровый сад» (гомеопатический препарат «Аурум-С»). «Здоровый сад», являясь уникальным биологическим регулятором клеточного сока, меняет его структуру таким образом, что он несет информацию о нормальном балансе между углеводами и белками. И тем самым обманывает вредителей, которые просто пролетают мимо в поисках более вкусной пищи. Чтобы постоянно поддерживать такой баланс, все растения, а не только яблони, следует регулярно опрыскивать этим препаратом. Как показал мой опыт, достаточно опрыскать сад в мае, июне, июле и августе по листьям под вечер, чтобы препарат всосался, а не испарился с листьев. Процесс всасывания длится около 3–4 часов, поэтому погода должна быть сухая, по крайней мере, на время опрыскивания, чтобы дождь не смыл препарат с листьев.
На заметку
Если будете один раз в месяц в мае (в момент разворачивания листьев), июне, июле и августе опрыскивать свой сад этим биокомплексом, у вас не будет не только плодожорки, но и парши на яблонях. Даже тля не трогает такие растения.
Часто весной, в момент разворачивания листьев, вредители буквально всем скопом нападают на растения, в том числе и на здоровые, особенно тля. Надо прежде всего понять, почему это происходит, а уж потом принять нужные меры, чтобы избавить сад от этой напасти.
Дело в том, что все вредители (как клещи, так и насекомые) предпочитают питаться углеводами. Весной же корни любых садовых растений начинают работать и поставлять минералы, необходимые для создания белка, только после того, как почва в зоне залегания корней прогреется до 8 градусов тепла, а фотосинтез начнется буквально через 20 секунд, как только начинает разворачиваться лист. Так как материала для выработки белка недостаточно, то лист вырабатывает углеводы, поскольку для этого требуются углекислый газ, который растение умеет брать из воздуха, и вода, некоторый запас которой в растениях есть всегда. Кроме того, корни, которым для роста и развития нужно углеводное питание, еще спят и углеводы не используют. Избыток углеводов в растениях ранней весной привлекает вредителей, вот они и летят на обед со всех сторон. В это время у вредителей пир горой, тем более что молоденький листик легко проколоть, чтобы высосать сок, легко и сжевать. Такое положение дел особенно часто в регионах с холодной, затяжной весной, например на Северо-Западе.
Чем и как помочь растениям весной
Прежде всего, надо поработать вместо корней и доставить в лист необходимые минеральные элементы, опрыскав растения по разворачивающимся листьям полной минеральной подкормкой, например, «Унифлор-ростом», «Идеалом», «Кемира-люкс», «Флористом» и даже просто азофоской. Здесь главное – не ожечь молодую листву, и лучше сделать раствор более слабым, нежели более сильным. Помните, что для внекорневой подкормки по листьям раствор надо брать в 7–10 раз менее концентрированный, нежели при подкормках под корень. Так, для внекорневой подкормки «Унифлор-ростом» достаточно 2 ч. ложек на 1 ведро воды. При использовании «Азофоски», «Кемиры» или «Растворина» достаточно 1 ст. ложки на 10 л воды.