Большая книга умного дачника, стр. 143

Следует сказать, что весенних заморозков боятся молодые побеги роз, а вот взрослые кусты могут легко переносить осенние заморозки до –4…– 5 градусов и продолжать цветение как ни в чем не бывало, поэтому не торопитесь их укрывать слишком рано.

Что делать, если у вас кустовые или плетистые и, тем более, вьющиеся розы? Осенью плети укорачивают на 12–15 см, чтобы остановить их дальнейший рост. Настилают под кустами пленку, чтобы изолировать розы от лишней сырости с почвы. Пригибают все побеги, предварительно освободив их от листвы, бутонов и цветков. Сверху укрывают сухими сеном или листвой, в крайнем случае – лутрасилом, а затем накрывают пленкой до самой земли, чтобы укрытие не намокало. Закрепляют 3–4 связанными жердями, чтобы укрытие не разметал ветер. Лапник на такое укрытие не кладут. Весной сначала снимают пленку, затем убирают сено и пленку с земли, плети подвязывают к опорам.

Почвопокровные и полиантовые розы обычно не укрывают и не обрезают, а лишь приокучивают торфом или песком, которые весной отгребают от растений. Но можно вместо этого положить немного лапника для задержания снега.

Честно говоря, на Северо-Западе лучше сажать не розы, а махровые шиповники, так называемые парковые розы. Укрывать их не надо, цветут они практически все лето, дивно пахнут, ничем не болеют и никем не повреждаются, при условии хорошего ухода, который заключается в небольших органических подкормках в начале лета и регулярном вырезании до самой почвы старых, усыхающих стеблей.

Как отличить розу от шиповника? Очень просто. Молодые побеги роз всегда окрашены в красный цвет, а у шиповника молодые побеги зеленые. Все розы и шиповники предпочитают жирные, черные глины. Если у вас таких нет, то смешайте хорошо перепревший компост, а еще лучше навоз (свежий навоз вносить под посадку роз нельзя!), пополам с той глиной, которая у вас есть. Лучше сажать их так, чтобы на них попадало утреннее, то есть восточное, солнце, а в полдень над ними была бы ажурная полутень, тогда они не будут выгорать и быстро отцветать. Но лучше уж полуденное солнце, чем полутень. В тени розы цветут очень плохо.

Пересадку с комом земли розы переносят в любое время, даже во время цветения. Им требуется полив в засушливое время по почве. Во время бутонизации подкормка свежим навозом (1 : 10), калием без хлора и суперфосфатом в конце лета (по 1 ст. ложке каждого на 10 л воды). Эту минеральную подкормку можно заменить удобрением AVA (1 ст. ложка без верха под большой куст и 1 ч. ложка – под небольшой 1 раз в 3 года), которое заделывается на небольшую глубину вокруг куста.

На розы нападает тля. Самое простое и экологически чистое средство спасения – препарат «Здоровый сад» (2 крупинки на 1 л воды). Можно заменить «Фитовермом» (1 мл на 3 л воды). При появлении ржавчины на листьях или мучнистой росы применяйте «Циркон» (4 капли на 1 л воды). При появлении черных пятен или каймы на листьях подкормите калием, не содержащим хлор (углекислый или сернокислый). А еще лучше дайте внекорневую подкормку препаратом «Унифлор-бутон» (1 ч. ложка на 3 л воды). В самом крайнем случае опрыскайте розовым раствором марганцовокислого калия (перманганата калия).

Рододендрон

Есть еще изумительная группа растений – рододендроны. Но они не растут в условиях Северо-Запада. Они теплолюбивые, не любят зимних оттепелей, и страдают в весенние заморозки, поэтому рододендроны в виде деревьев и кустарников у нас выращивать нельзя. В Северо-Западном регионе можно выращивать лишь стелющиеся рододендроны. Их можно прикрыть двойным лутрасилом – и все. Кусты большие тоже, конечно, можно так укрывать на зиму, а главное, на раннюю весну, но сделать это сложно. Есть листопадные рододендроны, которые сбрасывают листву осенью, и есть вечнозеленые. Вечнозеленые страдают от солнечного весеннего ожога. Высаживать их надо так, чтобы в полдень солнце на них не попадало. С 11 до 15 часов они должны находиться в тени или полутени от деревьев. Поэтому уже в конце февраля–начале марта их нужно укрыть, иначе листья получат ожоги.

У рододендронов есть еще несколько особенностей. Во-первых, они растут исключительно на кислых почвах, поэтому – никакой золы, ни в коем случае. Лучше всего взять почву из хвойного леса, добавить органики, но обязательно внести кислый субстрат, или торф с песком, но без золы. Подготовить посадочную яму и высадить растение, но желательно так, чтобы в полдень его освещало только утреннее или осеннее солнце. Особенно любят эти растения хвойные культуры. Вот и сажайте их в одной группе.

Рододендрон требует подкормок, и подкармливать его нужно физиологически кислым удобрением. Впрочем, на удобрение AVA растение тоже хорошо реагирует, но это удобрение – некислое удобрение. Поэтому, если 1 раз в 3 года, как и положено, вы подкармливаете им рододендроны, нужно обязательно почву под рододендроном подкислить, полить ее марганцовокислым калием ярко-розового цвета. Или иногда добавляйте в воду лимонную кислоту (1 чайная ложка на 10 л воды). Никогда не нужно убирать из-под рододендронов все, что у него опадает: листья, веточки, прутики – все оставляйте под ним. Если этого ничего нет под ним, вы должны подсыпать хвойные иголки. Почва должна быть с веточками, листьями, хвойными иголками. Открытую почву под ним оставлять нельзя и засаживать тоже нежелательно.

Среди рододендронов есть менее прихотливые виды, и если вы будете покупать посадочный материал, то лучше всего купить их.

Гортензия

Теперь я еще хочу рассказать вам о гортензии. Ее совершенно справедливо называют «прекрасной дамой сада», потому что красивые кусты отличаются столь пышным длительным цветением, что поистине являются его лучшим украшением.

Видов гортензий довольно много, только имейте в виду, что те гортензии, которые продаются в горшках, – это комнатные гортензии. Есть южные гортензии, растущие на улицах южных городов. Они цветут все лето шапками ярко-розового цвета, иногда их привозят с юга, но у нас, на Северо-Западе, они не зимуют и в комнате расти тоже не будут.

Существуют великолепные гортензии, которые роскошно цветут, хоть и подмерзают выше уровня снегового покрова в морозы ниже минус 20 градусов. Однако это не страшно, потому что корневая система и нижняя часть побегов, находящихся под снегом, у них не вымерзают. Поэтому очень быстро на коре перезимовавшей части стеблей пробуждаются спящие почки, из которых развиваются новые побеги. И они цветут в это же лето, только немного позже, не так пышно, конечно, но тоже очень красиво, и куст все равно будет нарядный. Эту гортензию на зиму закрывать не нужно. Называется эта гортензия зонтичная, по форме соцветия, потому, что ее мелкие цветочки собраны в форме зонтичного соцветия. Еще ее называют гортензия серая, за окраску коры, так как кора у нее серая.

При посадке гортензии лучше использовать почву из хвойного леса или смесь торфа с песком, но ни в коем случае не нужно вносить в почву золу. Точно так же, как в случае с рододендроном, оставляйте все, что сбрасывает гортензия, под кустом и вносите туда хвойные иглы. Подкармливать надо «Кемирой» или азофоской перед цветением 1 раз. Почему не весной? Потому что эти удобрения содержат азот (мочевину, карбамид), а он снижает морозостойкость, и в весенние заморозки растение может еще больше подмерзнуть.

Есть и такая особенность, как и у сирени: у гортензии цветочные почки будущего года закладываются у самого основания зацветающей кисти. Не обдирайте отцветшие соцветия, а аккуратно отрезайте их секатором, не задевая верхушку ветки, иначе вы срежете все почки. И даже если она прекрасно перезимует, то в начале лета не зацветет. Цветение начнется из пазух новых листьев, из побегов, которые пойдут от ствола, то есть цветение будет на месяц позже и не такое обильное и пышное.